Креативный директор диор по макияжу
О своей жизни за кулисами модных показов и в самолетах Питер Филипс рассказал бьюти-редактору Vogue UA Алене Пономаренко.
О коллекциях макияжа
Обычно я придумываю четыре коллекции макияжа в год: весна, лето, осень-зима и Рождество, плюс запуски “классики” – новых помад и туши. Самое трудное при этом – соблюсти баланс. Сейчас объясню. С одной стороны, в коллекции надо выразить модные тенденции. С другой, мне очень важно, чтобы каждая женщина, к какой бы культуре она не принадлежала и где бы она ни жила, – в Азии, Австралии, Европе или США, – могла бы найти как минимум три средства в коллекции, с которыми она сможет создать свой образ. В этом и состоит главная сложность в работе, главный вызов.
Летняя коллекция макияжа Dior
Но я люблю придумывать косметику и делать макияж. И по-честному, изобретая новинки, я всегда думаю о женщине, которая будет их носить. Так что это не какая-то абстрактная палитра, декоративный набор оттенков, а вполне прикладной инструмент, который поможет девушке лучше раскрыть свою красоту.
О музе и современных девушках
Иногда девушка так одета, что я не в восторге, но ведет себя уверенно – и меня просто уносит. То же, кстати, с макияжем. Девушки, которые заставляют поверить, что это их образ – будь то одежда или макияж, приводят в восторг.
@peterphilipsmakeup
Современная женщина для меня, прежде всего, – уверенная в себе. Я знаю, это клише, но от того не перестает быть правдой. Среда, окружение сегодня быстро меняются, и девушкам вера в себя ой как нужна. Они выходят из изоляции – не без помощи соцсетей и медиа, – и громко заявляют о себе. Конечно, красота при этом – мощный инструмент, и странно его не использовать, чтобы быть услышанной.
О работе за кулисами и сотрудничестве с Марией Грацией Кьюри
Я много работаю за кулисами модных показов. С одной стороны, меньше, чем раньше, когда у меня могло быть до трех шоу в день. А с другой, работы прибавилось: я много времени посвящаю социальным медиа, когда мы ведем из-за кулис онлайн-репортажи, выкладываем фото в Instagram, снимаем видео и т.д.
Питер Филипс за кулисами съемок кампании летней коллекции макияжа Dior
Но, конечно, делать макияж на модных показах я люблю по-прежнему. Хотя бы потому, что это взаимодействие с дизайнерами: с Карлом Лагерфельдом (обожаю с ним работать!) – на шоу Fendi, с Дриcом Ван Нотеном – на шоу Dries Van Noten.
Сейчас в Dior я сотрудничаю с Марией Грацией Кьюри: для нас обоих это интересный опыт. К моменту, когда она пришла в Dior на должность креативного директора, я много о ней слышал, но лично мы знакомы не были.
Мария Грация Кьюри
У меня серьезный опыт – больше 20 лет в индустрии (Питер работал креативным директором по макияжу Chanel, а в Dior сотрудничал с Рафом Симонсом до его ухода в Calvin Klein – Прим ред.), – и я привык общаться с дизайнерами. Потому сразу сказал Марии Грации: нам предстоит сотрудничать в подготовке шоу, я полностью к вашим услугам, можете на меня рассчитывать. Главное, говорите со мной – как вы видите красоту, как вы видите макияж, как вы видите образ, а я уловлю главное. Могу быть вашим технологом, креативной единицей, кем угодно, – полагайтесь во всем. Сейчас мы успешно работаем, много разговариваем и общаемся – все как я люблю.
О Лос-Анджелесе
Если честно, я знаю Лос-Анджелес в основном по работе, зато по самым впечатляющим локациям. В свой первый раз в LA я попал не куда-нибудь, а сразу на знак ‘Hollywood’ на холме. Это было лет двенадцать назад: мы делали съемку с Кейт Мосс. Как сейчас помню – я после длинного перелета, страдаю от джет-лега, сижу на букве О, болтаю ногами и звоню маме: «Угадай, где я сейчас?» Это был незабываемый момент.
@peterphilipsmakeup
На следующий день мы снимали прямо на Аллее славы в Голливуде, потом в легендарном доме Гольдштайна, который выглядит как жилище Бонда (этот лос-анджелесский особняк считается одним из самых стильных домов Америки – в нем снимали «Ангелы Чарли» и «Большой Лебовски» – Прим. ред.). Сейчас я остановился в Шато Мормон, по приезде открыл окно, чтобы сделать фото в «Инстаграм», – и обомлел: ночные огни, неон. Они отчасти послужили вдохновением для создания оттенков новых помад Dior Addict Lacquer Stick.
Помады-блески Dior Addict Lacquer Stick
О макияже в собственной жизни
Я сейчас накрашен, между прочим – с утра были съемки, а студийный свет безжалостен. У меня, к сожалению, непереносимость глюкозы. Да, съел за всю жизнь слишком много мороженого и сыра, а потом организм сказал: «Хватит». Теперь расплачиваюсь: стоит мне только глянуть в их сторону – все, моментальная аллергия. Так что спасаюсь макияжем – на мне кремовая Star Foundation Dior. А вот пудру я носить не могу – на моей коже она выглядит неестественно.
Жидкая тональная основа Dior Star
О музыке и книгах
С музыкой у меня забавно. Нет, правда, вы будете смеяться. Я купил музыкальный альбом всего раз в жизни. Когда был подростком, обожал фильм ‘Fame’ (история об одаренных нью-йоркских подростках на пути к славе, саундтреки к фильму завоевали в 1981 две премии «Оскар» – ред.). Кассету с теми саунтдтреками я и купил. Пришел домой, включил, а магнитофон взял и сломался. Мои родители не были меломанами, так что новый магнитофон я покупал себе сам – несколько лет спустя. Это уже был CD. Так что ту кассету я так никогда и не послушал.
Что касается съемок, то за кулисами музыка звучит всегда – у команды на бекстейдже свои саундтреки. Я часто работаю со стилистом по прическам Сэмом Макнайтом, и у него просто гениальные подборки. Лет семь назад он подарил мне iPod, куда закачал тысячи четыре песен. Их я и слушаю до сих пор, даже не обновляю – мне все нравится. Так что мой плейлист можно назвать ‘Sam’s Favorites’.
А читаю я только на каникулах. Поскольку у меня хронический джетлаг и недосып, то в самолет я книги не беру: ловлю себя на том, что перечитываю одну страницу по сто раз, – а потом все равно засыпаю. Но я читаю, конечно. Из последнего – толстый фламандский триллер.
О бьюти-багаже и о том, что раздражает в работе
Я много путешествую по работе – и ничего не имею против, люблю. Но эти сумки!! То разобьется что-то, то потеряется. Я всегда пакуюсь тщательно и аккуратно. Все разложено особым образом, чуть ли не по математической схеме. Восемь разных коробок, которые быстро открываются и позволяют молниеносно подготовить рабочее место. Я за секунду могу уставить ими весь стол. Вдобавок в чемодане ничего не двигается, все плотненько, потому что иначе все разобьется.
Питер Филипс за кулисами съемки промо летней коллекции макияжа Dior
Обычно меня не проверяют на границе. Но тут вдруг потребовали все открыть. Служащий начал вытаскивать из чемодана одну мою коробку за другой. А когда понял, что все это – косметика, –недоверчиво переспросил: «Вы что, делаете макияж?» Ну понятно, в его представлении настоящие визажисты – это юные дети в вызывающе яркой одежде и боевом раскрасе. А тут я со своим классическим стилем. Конечно, уложить все назад в прежнем порядке служащему не удалось и чемодан не застегнулся. Так что я здорово перенервничал.
А вообще да, эти чемоданы периодически доводят меня до белого каления. У меня как-то лак разбился. А один раз один мой ассистент неплотно закрыл крышку в ящике, полном глиттеров. Этот глиттер потом был повсюду. Да я до сих пор нахожу эти блестки! – они как песок.
Больше красоты – в Instagram @vogueua_beauty
Читайте также:
Макияж Dior – новое вдохновение для фестивального образа
Эксклюзив: секреты визажиста Dior Питера Филипса
Источник
Вчера в итальянском городе Лечче на абсолютно пустой соборной площади прошел показ круизной коллекции Dior, который увидели сотни тысяч людей. А креативный директор по макияжу Dior Питер Филипс дал первое в жизни Zoom-интервью, на котором среди ста бьюти-журналистов присутствовала Яна Зубцова.
2020 год — это, видимо, такой забавный год, когда многое происходит в первый раз. А мне — впервые за несколько лет — снова стали интересны показы и бэкстейджи. От того, как адаптируется (и адаптируется ли) старый fashion к новым реалиям, зависит в том числе, как будет выглядеть новый мир.
Говорят, Мария Грация Кюри выбрала эту локацию — Италия, Апулья, площадь Дуомо в Лечче — в ноябре 2019, когда ничего не предвещало. Потому что это родной город ее отца, и хотелось припасть к истокам. Когда предвестило, и всех закрыли на карантин, даты показа сдвинули (изначально шоу планировалось в мае). А потом было принято решение провести его онлайн.
И, по факту, это было не fashion-шоу, а полноценный спектакль, в котором участвовали модели, музыканты и танцоры (и в котором, не считая их, было задействовано около 1000 человек).
Сложно сказать, что тут было главным — наряды Марии Грации, которые, по замыслу, должны были отсылать к аутентичной моде, а по факту часто рифмовались то ли с одеяниями хорошеньких монашек, то ли с аутфитом сестер милосердия…
или хореография Шэрон Эйал…
…или голос Джулиано Саньорджи, который после показа дал еще настоящий концерт.
Если бы шоу проходило в обычном режиме, им всем бы в равных долях достались аплодисменты публики. А так они хлопали друг другу. Но в этом тоже что-то было. Точнее, в этом было все.
На YouTube можно увидеть весь показ. Посмотрите, оно того стоит.
А за пять часов до показа креативный директор по макияжу Dior впервые в жизни дал интервью журналистам по Zoom и в конце смущенно признался, что это довольно странные ощущения — отвечать, глядя на собственное изображение на камере.
Впрочем, думаю, в маске на бэкстейдже он тоже работал впервые:
Средств, которым на этот раз он красил моделей, было немного:
Использовались праймеры Dior Backstage Face and Body Primer, все оттенки корректора Forever Skin Correct, и все оттенки тональных Dior Backstage Face and Body Foundation. Объяснялось это просто: «Модели были с самым разным цветом кожи».
Зато была проведена большая предварительная skincare работа: «Я обожаю сыворотку Capture Totale C.E.L.L. Energy Super Potent Serum. Она дает моментальный увлажняющий эффект, кожа сразу разглаживается. Плюс крем Capture Totale C.E.L.L. Energy. Он быстро впитывается и на него, кстати, отлично ложится тон. И хорошо держится».
В Апулье, по словам Питера, была жара. Не всякая комбинация «крем + тон» выдержала бы испытание на стойкость. Даже если учитывать, что шоу было вечером, бэкстейдж длился дольше обычного: «По всем вам понятным обстоятельствам, связанным с безопасностью, мы могли делать макияж одновременно не более 10 девушкам. Обычно же на бэкстейдже сидят около 50, но тут надо было соблюдать дистанцию. И плюс у нас было два бэкстейджа: один для моделей, другой — для танцоров. У тех мейк был более драматический, немного такой… роковой. А моделям нужно было сделать… да, можно сказать, повседневный классный легкий look. Но чтобы он продержался до вечера. В этом смысле тон Backstage Face and Body Foundation — без равных».
Пудрой Питер Филипс почти не пользовался: «Только на T-зоне у девушек, у которых жирная кожа. Я хотел добиться чистого, ровного, светящегося тона лица. Вся коллекция Марии Грации Кюри — про внутреннюю силу и свет. Она повторяла: «Это земля моего отца. И земля сильных женщин». Это было для меня источником вдохновения. Вы видели сумасшедшую иллюминацию, которую сделали вокруг Дуомо? Миллион огней. Они должны были отражаться в глазах моделей».
Глаза он тоже не выделял почти ничем. Завил всем моделям ресницы щипцами…
и нанес новую тушь Diorshow Iconic Overcurl 090 Over Black, и только на верхние ресницы: «Она дает более натуральный эффект, как раз то, что здесь было нужно».
Еще из реалий нового времени — каждую модель красили, используя ее индивидуальный набор косметики: «У нас всегда на бэкстейдже чистота, кто был — знает. (Подтверждаю, чистота. ЯЗ.) А теперь это вообще возведено в абсолют. Девушки, кстати, тоже вели себя чуть-чуть по-другому. И я даже не о соблюдении дистанции сейчас. Иногда, например, они могли на бэкстейдже лихорадочно что-то жевать, то банан, то бутерброд. Это нормально: все же бегали по показам, вечно голодные. Сейчас этого не было«.
…А губы моделей Питер решил оставить почти нетронутыми. Dior Lip Maximizer в оттенке Pink, яркость которого он еще немного приглушал пальцем перед тем, как девушка выходила на сцену.
Но больше всего меня — и, судя по всему, не только меня — интересовало, как Питер Филипс ответит на вопрос года: «Что вы поняли за время эпидемии, самоизоляции и вот этого всего?»
И он ответил — так, что я полюбила его еще больше: «Конечно, я, как и все, сидел, и, как и все, о чем-то думал и что-то пытался осмыслить. А на самом деле — старался лучше понять, что и для кого мы делаем. Просто появилось на это время. Так вот, что я понял. Во-первых, никому не нужны какие-то экстраординарные немыслимые продукты невероятных оттенков. Женщинам нужны просто хороший тональный, хорошая тушь и хорошая помада. Не вау-продукты, а обычные продукты вау-качества. И что бы ни говорили и ни придумывали отделы маркетинга (заранее прошу их меня простить, потому что им это, скорее всего, не понравится), сконцентрироваться нужно именно на этом. А во-вторых, мы не выпускаем ничего такого, без чего реально нельзя прожить. Но то, что мы выпускаем, может сделать жизнь более приятной. Давайте этим и займемся».
PS. Декорации — все это восхитительное сияющее светопредставление для шоу — делала итальянская художница Маринелла Сенаторе. Цветные огоньки складывались в слова: «We rise by lifting others» — «Мы встаем, поднимая других». Думаю об этом.
Полный список средств, использованных в образах моделей на показе:
Глаза: тушь Diorshow Iconic Overcurl 090 Over Black, карандаш Diorshow Brow Styler и Diroshow Pump’n’brow.
(Официальный старт продаж на европейском рынке в сентябре 2020.)
Тон: прамер Dior Backstage Face and Body Primer и тональное средство Dior Backstage Face and Body Foundation, затем консилер Dior Forever Skin Correct.
Губы: Lip Sugar Scrub 001, Dior Lip Maximizer в оттенке Pink.
Ногти: лак Dior Vernis в оттенке 108 Muguet.
Открыть цитату
Фото: Vanni Bassetti.
Источник
В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».
Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.
Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.
Выставка очень масштабная:
- 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;
- 200 нарядов от-кутюр;
- архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.
Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м. Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».
платье Écarlate, осень-зима 1955 г. платье Pérou, осень-зима 1954 г.
Модели демонстрируют новую коллекцию одежды Dior в Париже, 1957 г.
Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.
Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.
КРИСТИАН ДИОР
Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.
Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность.
Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.
Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев.
Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.
В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.
Вивьен Ли в «Унесённые ветром»
Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет.
Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.
Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.
Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.
ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR
Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.
Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.
А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.
В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.
НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА
Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂
БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ “LE BAR”)
Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.
Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем. Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты.
Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.
Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании.
Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂
Круизная коллекция Диор, 2019
ПЫШНАЯ ЮБКА
Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.
New Look 50-е годы XX века
Образ «идеальной жены» из 50-х. США
ЮБКА-КАРАНДАШ
Юбка-карандаш Dior
Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания.
Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности.
Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.
МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА
МАРЛЕН ДИТРИХ
Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.
Слева Марлен Дитрих на показе Dior
Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.
ИВ СЕН-ЛОРАН
Креативный директор Dior 1957-1960 г.г.
Ив Сен-Лоран
Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти.
Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17.
А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда.
Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.
Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру. Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.
Коллекция “Трапеции”
Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана.
Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.
Коллекция «Beatnik»
Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.
В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты. Но это уже совсем другая история.
МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА
ВИКТУАР ДУТРЕЛО
Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953.
После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье.
После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂
МАРК БОАН
Креативный директор дома 1960 – 1989 г.г.
На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.
Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.
Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана
В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look. В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.
Slim Look от Марка Боана
А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.
В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.
Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.
Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.
В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.
МУЗА МАРКА БОАНА
ДЖЕРРИ ХОЛЛ
Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х. Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.
И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.
ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
Креативный директор дома 1989 – 1996 г.г.
Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior.
По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем.
Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.
В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.
Коллекции Джанфранко Ферре для Dior
Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior.
Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.
Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂
Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.
МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ
КАРЕН МЮЛДЕР
Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.
ДЖОН ГАЛЬЯНО
Креативный директор дома 1996 – 2011 г.г.
Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание.
На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность.
Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки».
Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.
«Африканки» от Гальяно
Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.
Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.
Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996. Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.
Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.
Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.
Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.
Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.
Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.
В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.
МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО
ШАРЛИЗ ТЕРОН
Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior.
В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей.
Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».
БИЛЛ ГЕЙТЕН
2011 – 2012 г.г.
Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.
Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды.
Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.
РАФ СИМОНС
Кративный директор Dior 2012 – 2015 г.г.
Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные.
Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.
Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.
Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.
А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.
Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.
Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.
КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ
2015 – 2016 г.г.
Серж Руфье и Люси Мейер
После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда).
Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017
МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ
Креативный директор Dior, начиная с 2016 г.
Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет.
Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.
Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами.
Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.
И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017
Dior, весна-лето 2017 Dior, круизная коллекция, 2017
А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.
Dior, весна-лето 2017
Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.
Dior, весна-лето 2017
Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил.
Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.
Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.
Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!
И то, что делает Кьюри с брендом сейчас – для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, будет продолжаться.
А всё, что было ДО посмотреть можно и нужно на выставке в Лондоне.
Она продлится до 14 июля. Так что время получить визу (если её вдруг нет) у вас ещё есть:-)
Автор: Татьяна Тимофеева
Источник