Как сделать световое кольцо для макияжа
Привет! Меня зовут Света, я фотограф и ретушер! Я веду свой популярный инста-блог, делаю фотографии исключительно сама – при помощи зеркальной фотокамеры, пульта с Aliexpress за 50₽ и штатива. Сегодня расскажу о том, как сделать кольцевую лампу стоимостью 2-3 тысячи рублей.
Всё началось с переезда – с окон, выходящими на северо-восток
Когда увлеклась макияжем, я думала только об одном – как бы накопить денег и купить настоящий кольцевой свет, чтобы фотографировать даже ночью, в темноте, в пасмурный день – очень актуально для Урала и России в целом, особенно, когда в окно виден не солнечный свет, а тополь-убийца аллергиков или стена соседней многоэтажки. Однако, цены на кольцевые лампы уходят к 10.000₽ и до бесконечности, а мне, безработному тогда студенту, такая цена казалась недостижимой. Но я нашла выход – кольцевой свет из диодной ленты. Потратила я на это безумие около 3000₽.
Итак, нам понадобится:
1. Диодная лента. Желательно, чтобы её цветовая температура была от 4000К и выше – температура дневного света. Ниже брать не советую – фотовидео начнёт желтить (не все камеры умеют в точную настройку баланса белого). Я пошла ещё дальше и купила RGB+White – кроме белого есть несколько цветных режимов (около 20, но я чаще всего использую только 4-5 самых насыщенных). Где купить: строительные магазины, магазины домашнего освещения, автомагазины, aliexpress. Свои 5 метров я купила в ближайшем строительном гипермаркете, примерно за 2800.
Цветовая температура света и как она влияет на окружение
2. Набор юного школьника: линейка, циркуль, карандаш и ножницы. К сожалению, свои ножницы я убила во время предыдущих экспериментов, поэтому резала всё канцелярским ножом из FixPrice.
Обычные коробки, чем толще, тем лучше
3. Бомж-набор: коробки из Ашана (спасибо, Таня). Картон лучше брать плотный, он будет создавать дополнительную толщину – дальше поясню, зачем.
4. Небольшой набор инструментов. Проволока, кусачки, термопистолет, малярный скотч, изолента.
5. Длинная и твёрдая штука, коротая будет служить рукоятью.
С чего начинаем? Определяемся с диаметром. Я сделала примерно 4 см – диаметр кольца, внешний диаметр – 35, а внутренний (несложно догадаться) – 31 см. Этого кольца хватит, чтобы намотать все 5 метров ленты, но, как сейчас понимаю, стоило сделать чуть меньше, чтобы витки лежали плотнее. Кроим нужные по размеру кусманы коробки. Раздвигаем циркуль насколько возможно.
Лучше брать фрагменты без сгибов, но, видимо, все большие коробки уже разобрали
Вырезаем получившиеся кольца. В двух экземплярах, желательно одинаковые.
Так как я резала тупым ножом, выглядят эти кольца, будто я выгрызала их зубами, ну да ладно
Режем кусманы проволоки. Они нужны для опоры – делаем подобие бутерброда. Так картон не будет висеть как сопелька на сгибах и добавит немного прочности на случай падений.
На термоклей, конечно же
Основа для рукояти должна быть плотной и тонкой, иначе середина нашей кольцухи вздуется, как лицо подростка во время пубертата. Я нашла у себя под кроватью (не спрашивайте) пласт композитного материала (металл+пластик), идеально подходящий по длине и толщине.
Сверху накрываем вторым пластом картона, заполняем все щели термоклеем.
В процессе у меня закончились норм стержни и я использовала термоклей с блёстками, дорого-богато
Скрываем все недочёты кустарной вырезки с помощью малярного скотча, наматываем внахлест.
Теперь самое интересное – обмотка диодной лентой. Моя была с влагозащитным силиконовым покрытием, после, оно, кстати потрескалось, что говорит о том, что слоёв картона надо было делать больше – минимизировать угол залома.
Ну, и как это безобразие инженерной мысли выглядит во включенном состоянии:
Здесь фиолетовый оттенок, но лампа может гореть в спектре от красного до лилового, почти УФ (жёлтый и зелёный на камере проседают, поэтому не использую) + белый. Цвета регулируются пультом (шел в комплекте)
Вот таким агрегатом я пользуюсь уже год. Не могу сказать, что это 100% альтернатива кольцевой лампе, и вот почему.
Минусы:
- Чрезмерный нагрев ленты и блока питания. Я тупица (новость не нова), и при съемке одного из масштабных образов для конкурса оставила блок на пледе – тем самым ограничив отток тепла и циркуляцию воздуха. Блок чуть не взорвался с: Я вовремя заметила, все остались живы (кроме нескольких диодов и кусочка пледа – выгорела краска). Заменила блок питания на блок от ноутбука, но не проверила напряжение у блока – диодка начала дымиться (физику знала на 5, но память девичья). Теперь использую лампу только на низкой мощности (да, это она тоже регулировала). Пути решения: внимание к температуре элементов, не допускать перегрев.
- Так как часть диодов обращена “к лесу задом”, интенсивность света довольно низка, плюс не все диоды белые (через один) – ночью что-то заснять не выйдет. Пути решения: выбирать между многофункциональной цветной или яркой белой, без “неактивных” диодов. Либо намотать диоды в одной плоскости, спиралькой, как кетчуп на пицце. Спойлер: диаметр будет стремиться к бесконечности.
- Чёрные полосы во время видеосъемки. Пути решения: возможно, не совпадает частота – свет неравномерный, а камера “моргает” чаще. Необходимо изменить количество кадров в настройках видеосъемки.
- Массивность и громоздкость. Тут уже ничего не поделаешь. С помощью изоленты я примотала лампу к алюминиевому профилю, закрепленному на ножке. Штатив будет устойчивее.
Плюсы:
- Доступность. Диодную ленту в наше время очень легко купить – в строительном гипермаркете или заказать на китайском сайте (что даже дешевле) и подождать месяц-другой. Остальные компоненты буквально можно найти на мусорке с:
- Низкая цена. Мне хватило одной стипендии и немного сбережений.
- Диаметр на заказ.
- Возможность менять цвет.
- Как человек, который много времени проводил с фаерщиками, скажу: можно приобрести аккумуляторы и лампа станет мобильной.
Для меня самым главным преимуществом остается, конечно, цвет и цена. Даже когда я приобрету профессиональный свет для своих фотосессий, свою первую кольцевую лампу я оставлю для интересных цветовых решений и дополнительного источника света.
В синем, кстати, все флюорные цвета начинают буквально “светиться”
Спасибо, что дочитал до конца, ставь лося, подписывайся на мой инстаграм и канал! :3
Источник
Очень модный в последнее время кольцевой свет или круговой бестеневой осветитель, который применяют в своей работе фотографы, видеооператоры, визажисты можно легко сделать своими руками.
При этом при минимальных затратах все будет выглядеть красиво и функционально. С возможностью регулировки уровня освещенности и цветовой температуры (теплый, холодный).
Преимущества перед студийным светом
Преимущества перед студийным светом
Кольцевой свет это мобильный и компактный источник освещения. В отличие от стационарного студийного света, вы можете его взять и использовать где угодно – дома, на улице, в клубах, на дискотеках, свадьбах.
Еще одно его преимущество быстрота настройки. Включил и сразу можно снимать.
Также данный круговой свет облегчает фотосъемку с детьми.
Кольцо привлекает внимание и ребенок становится тихим и заинтересованным процессом, происходящим вокруг него.
Вот что вам понадобится закупить, чтобы сделать светодиодное кольцо своими руками:
- металлопластиковая труба диаметром 25мм
Оптимальная длина трубы для фото и видеосъемки 2 метра. Ее нужно будет согнуть и сделать кольцо диаметром 60см.
Вариант чем больше тем лучше, здесь не универсален. Специфика кольцевого света такова, что при увеличении диаметра может появиться тень в центральной части.
А это не приемлемо. Ведь не зря такую кольцевую вспышку прозвали “убийцей теней”.
Для визажистов кольцо нужно поменьше – 30-40см. В магазинах зачастую продают уже закругленные отрезки, поспрашивайте у продавцов.
Можно кстати прикупить и детский обруч. Круг на нем уже будет изначально идеальным и не придется ломать голову с изгибом жесткой трубы.
Однако толщина трубки на нем будет меньше, и это не позволит реализовать некоторые идеи рассмотренные в статье далее.
- кнопки – одна или две штуки
- светодиодная лента SMD 5630 (60 led/метр) или более мощная 5730
Самое главное, при выборе светодиодной ленты обращайте внимание на коэффициент цветопередачи – CRI. Для качественной съемки CRI должен быть больше 80, а лучше 90.
Заказать такую качественную лед ленту можно даже у китайцев. Где именно, смотрите по ссылкам в конце статьи.
Если вы собираетесь часто перевозить свою подсветку или пользоваться ей на улице, то логично было бы прикупить влагозащищенную ленту с защитой IP54, 65 и т.д.. Такая модель выдержит суровые условия работы гораздо лучше своих собратьев.
Однако ввиду того, что Led ленту все равно придется резать на кусочки, затем срезать герметик с мест под пайку, то весь смысл во влагозащите пропадает.
Можно конечно наклеить ее не в торец кольца, а во внутренний обод цельным куском, но подсветка в этом случае уже будет совсем другой и потеряет все свои преимущества.
- блок питания или Power Bank на 12 вольт
- штекерный разъем
- Нейлоновые стяжки или хомуты – если качество клейкой основы ленты окажется не важным
Пошаговая инструкция изготовления
Пошаговая инструкция изготовления
Первым делом в закругленную трубку вставляете по краям кнопочки. Вы же не хотите колхозить и каждый раз при включении и выключении подсветки, отсоединять и подсоединять проводки питания.
Подойдут любые кнопочные выключатели, которые по ширине будут чуть меньше диаметра трубы. Шуруповертом просверливаете два сквозных отверстия.
Просовываете внутрь трубы гаечки, как раз по центру отверстий и вставив кнопки затягиваете их на своих местах.
Если у вас кнопка без гайки, можно просто ее туда вклеить термопистолетом.
Контактные площадки кнопок, где будут подсоединяться провода, должны немного выглядывать с обратной стороны трубки.
Для того чтобы замкнуть кольцо, понадобится небольшая деревяшка диаметром чуть меньше внутреннего размера трубки. Можно также воспользоваться полипропиленовым обрезком.
Состругиваете с него верхний слой и вставляете оба конца в кольцо замыкая контур.
Основание бестеневого осветителя у вас готово.
Чтобы постоянно не держать его в руках, можно подобрать к нему крепление со струбциной. Например, держатель от старой вспышки или фотозонта, при помощи которого круг будет устанавливаться на штатив.
Фиксируете его на саморезы аккурат посередине двух кнопочек.
Помимо преимущества посадки на штатив, за эту штуку будет удобно держать кольцо на весу, не перекрывая ладонью светодиоды и сам световой поток.
Переходим непосредственно к свету и монтажу светодиодной ленты. Здесь можно выбрать два варианта. Сделать подсветку теплым, либо холодным светом в зависимости от условий фото и видео съемки.
Как раз тут и пригодятся две кнопки. “Холодную” светодиодную ленту наклеиваете с одной стороны обруча, а ”теплую” с другой. Простым переворачиванием кольца и включением той или иной кнопки, можно будет выбрать нужный цвет.
Более дорогой вариант – это покупка вместо обычной лед ленты двухцветной светодиодной. Либо использование аналогичных полосок.
Саму ленту в любом случае придется порезать на отдельные кусочки, так как цельной аккуратно ее сложить по периметру не получится. А если вам удастся такой фокус, лента будет светить внутрь кольца, а не прямо.
Места разрезов обозначаются специальными значками.
С обратной стороны у всех светодиодных лент имеется клеевая подложка, наподобие двухстороннего скотча. Снимаете защитный слой и небольшими отрезками приклеиваете ленту по периметру кольца.
При этом места разрезов старайтесь располагать максимально близко друг к другу.
Далее все разрезанные контакты пропаиваете и соединяете между собой.
Как не наделать при этом элементарных ошибок и не испортить светодиодную ленту, читайте в статье по ссылке ниже:
Кстати, если трубка из которой вы сделали кольцевой свет достаточно широкого диаметра, рядышком можно приклеить второй ряд ленты.
Подсоединив его через вторую кнопку, вы получите регулируемый по мощности кольцевой свет.
Включаете один ряд – один уровень освещения, нажимаете вторую кнопку – яркость увеличивается.
Кто-то посчитает что лучше было бы применить диммеры. Однако использование некоторых диммеров в этом случае негативно может сказаться на качестве освещения. При регулировке яркости подсветки через него, по экрану начинают бегать полоски.
Особенно это будет сказываться при работе диммера на уменьшении параметров яркости. Чем она меньше, тем заметнее будут мерцания. На максимальных значениях, мерцаний практически видно не будет.
Решается проблема путем покупки диммера на шим микроконтроллере не менее 15кГц частотой. Однако все это влетает в копеечку в итоговой цене изготовления.
Поэтому лучше делайте два независимых ряда ленты и получите отличное качество света.
Также некоторые для влагозащиты одевают ленту в прозрачную термотрубку. Делается это уже после ее наклеивания и пропайки.
Однако не забывайте, что таким образом вы существенно ухудшаете теплоотвод со светодиодов и срок службы своей кольцевой вспышки. Такой вариант может быть применен, если ваш обруч сделан из алюминия и проблем с перегревом мощных диодов не будет.
Далее провода питания, которые располагаются в начале светодиодной ленты, припаиваете к выходным разъемам кнопок.
А к входному контакту кнопки подключаете специальный штекер папа-мама.
Через него будет подаваться напряжение от блока питания. Закрепить его на кольцевом свете можно с помощью нейлоновой кабельной стяжки.
Фактически на этом и все. Светодиодное Led кольцо готово.
Осталось через штекерный разъем от Power Banka, блока питания или компактной сборки из батареек 18650 подать напряжение 12 вольт и проверить работоспособность всей конструкции.
Источник питания при его небольших разъемах можно закрепить на поясе или положить в карман. Особенно это актуально, если при съемке вы постоянно перемещаетесь, а круговой осветитель находится в одной из рук.
При желании можно сделать вот такой самодельный холдер для батареек.
А его закрепить на обруч. Тогда вообще никаких болтающихся проводов даже близко не будет.
Если батарея большая, она помещается в наплечную сумку. А из нее уже выводятся провода на штекер питания.
При длительной фотосессии лучше иметь более емкостной источник, либо запасной Power Bank. Объясняется это не только быстротой разрядки и малым временем автономной работы небольших батарей. Здесь важно качество снимков на протяжении всей фотосессии.
Так например, при просадке напряжения всего лишь с 12,6 вольт до 11 вольт, снижается потребляемый ток. При этом начальная яркость кольца может упасть почти на 30%!
Из-за этого снимки вначале съемки и в конце, могут вас неприятно удивить.
Для того чтобы узнать сколько времени будет светить ваша кольцевая светодиодная лампа для фотосъемки, нужно емкость батареи разделить на потребляемый ток светодиодной ленты.
Данные по ленте берутся из технических характеристик, в зависимости от ее вида.
Как видите ничего сложного в изготовлении кольцевого света нет. Все достаточно просто, элементарно и недорого.
Заказать необходимые комплектующие можно у наших китайских товарищей:
Светодиодную ленту SMD 5630 с CRI больше 80 – здесь.
Компактный блок питания на 12В – здесь.
Батарейки 18650 по отдельности – отсюда.
Как фотографировать с кольцевым светом
Как фотографировать с кольцевым светом
1Снимайте с таким светом на расстоянии 1,5-2 метра от модели.
Чем дальше вы будете находиться, тем меньший эффект он дает. Однако и с приближением нужно не переборщить.
Иначе получите большие перспективные искажения от объектива.
2Используйте широкоугольные объективы.
Профессионалы рекомендуют применять объективы с фокусным расстоянием от 16 до 35мм для полноразмерной матрицы и максимум до 24мм при матрице строб.
3Используйте при съемке режим TV.
В отличие от обычной накамерной вспышки, которая оценивает общую экспозицию и дает нужное количество импульса, кольцевой свет освещает объект с одинаковой интенсивностью.
А так как вы постоянно перемещаетесь то ближе, то дальше от модели съемки, экспозиция все время меняется. Поэтому в режимах съемки рекомендуется снимать с приоритетом выдержки.
Выставляйте ее в диапазоне от 1/100 до 1/160. Диафрагма открывается на максимум, а ISO в авторежим. В этом случае камера сама подберет значения чувствительности.
4Теплый оттенок светодиодной ленты считается более универсальным.
Однако выбирайте варианты в зависимости от объекта съемки и окружающей среды. Например для предметной фотосессии лучший выбор – нейтральный белый.
5Избегайте попадания прямых лучей в объектив.
Старайтесь размещать Led подсветку как можно ближе к объекту съемки, а сам фотоаппарат как можно дальше, насколько позволяет диаметр кольца.
Важно сохранить баланс, чтобы в кадр не попал как сам свет, так и паразитная засветка от него. Для уменьшения паразитной засветки используйте бленду на объектив.
Источник
Çåðêàëî ñî ñâåòîì íå äåëàë òîëüêî ëåíèâûé, äà è â ïðîäàæå èõ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âèäîâ è ïîä ëþáîé áþäæåò.
Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî çåðêàëî ìû óæå äàâíî êóïèëè, è òåïåðü ìîÿ äåâóøêà íà÷àëà òðåáîâàòü, ÷òî áû îíî çàñâåòèëîñü! Íó îê 🙂
Èòàê, èìååì íàñòåííîå çåðêàëî ðàçìåðîì 320õ1320õ30 â ðàìå èç ÌÄÔ îêëååííîé ñåðåáðèñòîé ïë¸íêîé ñ òåêñòóðîé äåðåâà.
Òðåáîâàíèÿ:
1. Îíî óæå íå äîëæíî êðåïèòñÿ íà ñòåíó, à äîëæíî áûòü îòíîñèòåëüíî ìîáèëüíûì â ïðåäåëàõ êâàðòèðû;
2. Ñâåò;
3. Óäîáíîå óïðàâëåíèå ýòèì æå ñâåòîì;
4. Âîçìîæíîñòü ïåðåäåëêè/àïãðåéäà (ìèíèìóì êëåÿ);
5. Ìàêñèìàëüíî ïðîñòàÿ êîíñòðóêöèÿ (êàòàñòðîôè÷åñêè íåò âðåìåíè).
Åù¸ ìíå äàâíî õîòåëîñü çàìåíèòü, îòæèâøèé ñâî¸, íî÷íèê, äà è ÷òîá óïðàâëÿëñÿ îí ñ ïóëüòà (ëåíü ëèøíèé ðàç âûëàçèòü èç ïîä îäåÿëà).
Îò ñþäà è ïðèøëà èäåÿ ñäåëàòü 2 êîíòóðà ñâåòà. Ïåðâûé êîíòóð íà ôðîíòàëüíîé ÷àñòè, äîëæåí îñâåùàòü îáúåêò ïåðåä çåðêàëîì. Âòîðîé êîíòóð, äîëæåí âûïîëíÿòü ôóíêöèè äåêîðàòèâíîé çàäíåé ïîäñâåòêè.
 êà÷åñòâå ýëåìåíòîâ îñâåùåíèÿ (îò îáû÷íûõ, öîêîëüíûõ ëàìï îòêàçàëñÿ ñðàçó, èç-çà ëè÷íîé íåïðèÿçíè), èçíà÷àëüíî õîòåë áðàòü áåëóþ LED ëåíòó íà ïåðåäíþþ ÷àñòü è RGB ëåíòó äëÿ ïîäñâåòêè. Íî çàéäÿ â ìàãàçèí îáíàðóæèë, ÷òî óæå ñóùåñòâóåò RGBW ëåíòû (ýòî êîãäà ïîìèìî òð¸õ öâåòîâ â íåé ñòîèò îòäåëüíî áåëûé öâåò). Ÿ è âûáðàë äëÿ äâóõ êîíòóðîâ, âçÿë êàòóøêó íà 5 ìåòðîâ. Óïðàâëåíèå ëåíòîé áóäåò ÷åðåç RGBW êîíòðîëëåðû, ïî îäíîìó íà êàæäûé êîíòóð + ïóëüò ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ 4õ êîíòðîëëåðîâ (ìåíüøå íå íàøåë).
Êîíòðîëëåðû Åù¸ âçÿë 6 ìåòðîâ ïîä ëåíòó àëþìèíèåâîãî ïðîôèëÿ ñ áåëûì, ìàòîâûì ïëàñòèêîì.
Íà ýòîì ìîæíî áûëî áû è îñòàíîâèòüñÿ, âçÿòü ðóëîí äâóõñòîðîííåãî ñêîò÷à è çà ïàðó ÷àñîâ ñêëåèòü âïîëíå òåðïèìîå çåðêàëî. Íî òîãäà áû íå áûëî ïîñòà;)
Èç ïîêóïîê âñ¸, äàëüøå èñïîëüçîâàë òî, ÷òî áûëî.
Èç äåðåâà ïîäîáðàë íåñêîëüêî ïîäõîäÿùèõ, êðèâîâàòûõ îòðåçêîâ îëüõè. Áëîê ïèòàíèÿ íà 5À. Ñåòåâîé ïðîâîä, óæå ñ âûêëþ÷àòåëåì.  êà÷åñòâå ìîíòàæíîãî ïðîâîäà, ïëàíèðîâàë ðàçäåðèáàíèòü, îáû÷íûé 2õ0.5 Íó è âñÿêàÿ ìåëî÷ü: âèíòèêè, øóðóïû, îáðåçêè ôàíåðû è îðãñòåêëà, îáæèìêà äëÿ ïðîâîäà è ò.ä.
À äàëüøå âñ¸ ïðîñòî: îòêàëèáðîâàë è ïîðåçàë ðåéêè äëÿ îñíîâíîé ðàìû, ñäåëàë â íèõ âûáîðêè ïîä ïðîôèëü è çàðåçàë ïîä 45 ãðàäóñîâ.
Íàðåçàë ðåéêè äëÿ çàäíåé ðàìû, ñäåëàë óãëóáëåíèÿ ïîä ïðîôèëü ñíà÷àëà íà öèðêóëÿðå, ïîòîì ôðåçåðîì è òîæå çàðåçàë ïîä 45 ãðàäóñîâ.
Êîãäà âñå äåðåâÿííûå ýëåìåíòû áûëè ãîòîâû, ãðóáî èõ çàøêóðèë è ñêëåèë.
Íà çàäíåé ðàìå ñäåëàë îòäåëåíèå ïîä ýëåêòðîíèêó ñî ñòåíêîé èç 3õ ìèëëèìåòðîâîé ôàíåðû.
Íà ñëåäóþùèé äåíü, êëåé ïîëíîñòüþ âûñîõ. Âñ¸ îïÿòü ðàçîáðàë, îòøëèôîâàë óæå íà ÷èñòîâóþ è ïðèãîòîâèë ïîä ïîêðûòèå ãðóíòîì. Ãðóíò ïðîçðà÷íûé, àêðèëîâûé. Íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû çàêðûòü è çàùèòèòü ïîâåðõíîñòü, ïîäíÿòü âîðñ (êîòîðûé ïîòîì ëåãêî ñîøëèôóåòñÿ è áîëüøå íå áóäåò ìåøàòü) è óìåíüøèòü ðàñõîä êðàñêè.
Ïîêà ñîõ ãðóíò, ïîäîãíàë ïðîôèëè äëÿ ëåíò. Îíè îòëè÷íî ðåæóòñÿ òîðöîâî÷íîé ïèëîé ïîä 45 ãðàäóñîâ âìåñòå ñ ïëàñòèêîì, îáû÷íûì äèñêîì ïî äåðåâó.
«Ïî ïëàíó» çàäíþþ êîíñòðóêöèþ õîòåë ïðîñòî ïðèêëåèòü ê ÌÄÔ. Íî ïîòîì ÷¸ò î÷êàíóë è ðåøèë çàìîðî÷èòñÿ ñî ñúåìíûìè êðåïëåíèÿìè.
Äàëüøå ëàêîêðàñî÷íûå ðàáîòû.
Êðàñêó èñïîëüçîâàë õóäîæåñòâåííóþ, àêðèëîâóþ. Ñìåøàë ãðàôèò ñ ñåðåáðîì, íà ãëàç äîáèâàëñÿ òàêîãî îòòåíêà êàê íà îðèãèíàëå.
Ïîêðûâàë àýðîãðàôîì ñ ñàìûì øèðîêèì ñîïëîì, êîòîðûé ó ìåíÿ áûë (0,8 ìì âðîäå). Ïîëó÷èëîñü ãäå-òî 4 òîíêèõ ñëîÿ êðàñêè. Ðàâíîìåðíî, áåç ïîò¸êîâ è íàïëûâîâ. Ïðîöåññ çàíÿë ÷àñà 4, íî ðåçóëüòàò î÷åíü äàæå ïîðàäîâàë.
Êðàñêà âûñûõàëà ïî÷òè ìîìåíòîì, ïî ýòîìó â òîò æå âå÷åð ïîêðûë 2 ñëîÿìè ïîëóìàòîâîãî, àêðèëîâîãî ëàêà. Íàíîñèòü ïîëóìàòîâûé ëàê íà áëåñòÿùóþ ñåðåáðÿíóþ êðàñêó òî ïèïåö, ò.ê. ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ ëàê è íà÷èíàåòñÿ êðàñêà íå âèäíî äàæå ïîä íàïðàâëåííûìè ÿðêèìè ëàìïàìè 🙂
Ïðè ïîìîùè êàêîé-òî òàì ìàòåðè, ÿ âñ¸-òàêè ïîêðûë ëàêîì è îñòàâèë íà ïàðó ñóòîê ñîõíóòü.
Êðàñêà è ëàê ïîëíîñòüþ âûñîõëè, âïåðåäè ìåíÿ æäàë ñàìûé äîëãîæäàííûé ýòàï: ñáîðêà!
Ïðèêðóòèë íà ìåñòî ïðîôèëü, íà÷àë îòìåðÿòü è ðåçàòü ëåíòó… è òóò Õîáà! Ïåðâàÿ íåîæèäàííîñòü, íå õâàòèëî ìåòðà ëåíòû, ïðèøëîñü åõàòü äîêóïàòü.
Îê, ëåíòó ÿ äîêóïèë, ïîðåçàë íà îòðåçêè è òåïåðü ìîæíî ïàÿòü. Íî òóò Õîáà! Âòîðàÿ íåîæèäàííîñòü 🙂
Ïðîâîä ñå÷åíèåì 0,5 êâàäðàòà äëÿ ìîíòàæà íå ïîäîø¸ë èç-çà ñëèøêîì òîëñòîé èçîëÿöèè, “øèíà” èç 5 ïðîâîäîâ, áàíàëüíî, íå ïîìåùàëàñü â ïðîôèëü. Ïðèøëîñü ïîæåðòâîâàòü èç ñòàðûõ çàïàñîâ ÌÃÒÔ ïðîâîä.
È íà÷àëñÿ äëèòåëüíûé ïðîöåññ ïàéêè. Êîòîðûé ñîïðîâîæäàëñÿ ïîñòîÿííûìè ïðîâåðêàìè, êàê íà ÊÇ, òàê è íà ñàìó ðàáîòó ëåíòû.
Âñå îòðåçêè ëåíò ñïàÿíû, ïðîâîäà ïðîòÿíóòû, ïîäêëþ÷èë âñå â êó÷ó è…. Õîáà! Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, òðåòüÿ íåîæèäàííîñòü)
Òàê êàê äîáàâèëîñü åùå 1,5 ìåòðà ëåíòû, ÁÏ íå ïîòÿíóë….
Ïîëåç ÷èòàòü õàðàêòåðèñòèêè: 1 ì ëåíòû – 1,2À è 14,4Âò. Ó ìåíÿ ïðèìåðíî 6 ìåòðîâ = 7,2À è 86,4Âò. ÔÀÊ!
Ïðèøëîñü åõàòü ïîêóïàòü áëîê ïèòàíèÿ íà 8,5À è 100 Âò. (íà ôîòî åãî âèäíî)
Ïîñëå âñåãî ýòîãî, âêëåèë ëåíòó è ïðèêðóòèë âñ¸ íà ñâîè ìåñòà. Âñ¸ ñâåòèòñÿ è ïðåäôèíàëüíàÿ ïðîâåðêà ïðîéäåíà. Âîò òåïåðü îêîí÷àòåëüíî ñîáðàë è çàùåëêíóë ïëàñòèê.
Õîáà! Òåïåðü íåìíîãî ïîèãðàòüñÿ è ìîæíî âåçòè äîìîé.